Enzymatic synthesis of coconut oil based wax esters by immobilized lipase EQ3 and commercial lipozyme RMIM

BACKGROUND: Liquid wax esters are widely used in cosmetic as well as pharmaceutical and other industries. The demand of organic and natural products is increasing nowadays. Coconut oil contains benefit fatty acids and has been mainly used for oil-based and moisturizer products. Liquid wax esters from coconut oil and unsaturated fatty alcohol can be synthesized by enzymatic reaction; and it is interesting for using as an alternative natural ingredient in these industries. RESULTS: Optimal condition for coconut oil based wax ester synthesis by immobilized lipase EQ3 was 10 U of enzyme, temperature at 30°C and molar ratio of coconut oil to oleyl alcohol at 1:3 (mol/mol) (0.33X) dissolved in isooctane for 12 h, while for Lipozyme RM IM optimal condition was 10 U of enzyme, temperature at 45°C and oil/alcohol molar ratio at 1:3 (0.33X) dissolved in isooctane for 3 h. Percentage of wax esters synthesized by both lipases reached more than 88%. Both immobilized lipases catalyzed high yield of wax esters within the 2nd batch; after that, the immobilized lipases showed reduced activity and synthesized b60% of wax esters from the 3rd to 5th batch. The main composition of wax esters was ~48% oleyl laurate with 10% degradation at ~250°C. CONCLUSIONS: The liquid wax ester synthesis by commercial Lipozyme RM IM had higher effect than immobilized lipase EQ3, but both catalysts were stable within 2 batches in the optimum condition. The characteristic properties of wax esters showed potential for use as components in cosmetics and skin care products.

Ocotea (Lauraceae) Amazonian essential oils chemical composition and their tyrosinase inhibition to use in cosmetics / Ocotea (Lauraceae) composición química de aceites esenciales amazónicos y su inhibición de la tirosinasa para usar en cosméticos

This study presents analyses on the chemistry, biology, pharmacology and chromatography of essential oils extracted from three species of the Ocotea genus: O. minor, O. ceanothifolia and O. leucoxylon. Leaves and stems, as well as the bark of O. minor, were processed using a modified Clevenger apparatus. Seven essential oils were obtained and analyzed using GC-FID and GC-MS, and their chemical compositions were determined. Assays of cytotoxicity, antioxidant and free radical scavenging activity, as well as tyrosinase and elastase inhibition were performed. In total, 25 constituents were identified, the principal being sesquiterpenes, such as spathulenol caryophyllene and its oxide. The oils did not present cytotoxicity using a hemolytic model, but also did not show antioxidant activity in the DPPH assay. Essential oil from stems of O. ceanothifolia, rich in spathulenol and caryophyllene oxide, demonstrated the capacity to inhibit 49.08% of tyrosinase activity at a concentration of 100 µg/mL. This research contributes to the chemical profile analysis of the three species of Ocoteathrough chemical investigations and biological activity, which are reported for the first time here in this study.

Este trabajo realiza un estudio químico, biológico, farmacológico y cromatográfico de aceites esenciales extraídos de tres especies del género Ocotea: O. minor, O. ceanothifoliay O. leucoxylon. Las hojas y tallos, así como la corteza de O. minor, se procesaron utilizando un aparato Clevenger modificado. Se obtuvieron siete aceites esenciales y se analizaron usando GC-FID y GC-MS, y se determinaron sus composiciones químicas. Se realizaron ensayos de citotoxicidad, actividad antioxidante y de atrapamiento de radicales libres, así como inhibición de tirosinasa y elastasa. En total, se identificaron 25 componentes, siendo los principales sesquiterpenos, como el spathulenol cariofileno y su óxido. Los aceites no presentaron citotoxicidad en un modelo hemolítico y tampoco mostraron actividad antioxidante en el ensayo con DPPH. El aceite esencial de tallos de O. ceanothifolia, rico en espatulenol y óxido de cariofileno, mostró capacidad para inhibir el 49.08% de la actividad de tirosinasa a una concentración de 100 µg/mL. Esta investigación contribuye al análisis del perfil químico de las tres especies de Ocotea a través de investigaciones químicas y actividad biológica la cual se informan por primera vez.

A indústria do branqueamento em Lisboa: uma etnografia das práticas e produtos para o branqueamento da pele e seus riscos para a saúde dermatológica / The industry of whitening in Lisbon: an ethnography of practices and products for skin bleaching and its risks to dermatological health

Resumo Por meio de um exercício de walking ethnography, pretendemos apresentar uma etnografia da oferta cosmética destinada à despigmentação da pele no coração de Lisboa, focando num fragmento da cidade que junta diferentes propostas e produtos estéticos: spas chineses, salões de beleza e cabeleireiros africanos, lojas do comércio dito "étnico" ligado a imigrantes e portugueses descendentes de populações asiáticas ou africanas. Definimos esse passeio como "caminho do branqueamento" - parafraseando ironicamente o título de um dos mais famosos livros de Michael Jackson, Paths towards a clearing (1989). Considerando o corpo como um projeto em construção, pretendemos mostrar que os imaginários e os desejos ligados ao consumo desses tratamentos, assim como os padrões de beleza veiculados pelo marketing dos produtos de clareamento da pele, refletem e reproduzem variáveis sociais de género, classe e raça. Queremos também evidenciar como a maior parte dos produtos branqueadores, vendidos no centro da cidade, são proibidos pela legislação europeia de regulamentação de cosméticos, devido às altas concentrações de substâncias tóxicas. Essas substâncias, que circulam livremente nas redes do comercio informal, podem ser muito prejudiciais para a saúde dos consumidores, comportando severos riscos dermatológicos.

Abstract Through a walking ethnography exercise, we intend to present an ethnography of the cosmetic offer aimed at depigmenting the skin in the heart of Lisbon, focusing on a fragment of the city that brings together different proposals and aesthetic products: Chinese spas, beauty salons and African hairdressers, shops of the so-called "ethnic" trade linked to immigrants and Portuguese descendants of Asian or African populations. We defined this tour as a "whitening path" - ironically paraphrasing the title of one of Michael Jackson's most famous books, Paths towards a clearing (1989). Considering the body as a project under construction, we intend to show that the imaginary and desires related to the consumption of these treatments, as well as the beauty standards conveyed by the marketing of skin whitening products, reflect and reproduce social variables of gender, class and race. We also want to highlight how most whitening products, sold in the city center, are prohibited by European cosmetics regulation legislation due to the high concentrations of toxic substances. These substances - which circulate freely in the networks of informal commerce - can be very harmful to the consumers' health, carrying severe dermatological risks.

Análise da composição do óleo essencial de Croton tricolor como um modelo na criação de acordes em fragrâncias na indústria da perfumaria / Analysis of the Croton tricolor essential oil composition as a model in the creation of fragrance accords for the perfumery industry

O uso de óleos essenciais na indústria de fragrância tem crescido a cada ano. A indústria de cosméticos, em geral, tem buscado este tipo de ingrediente com o objetivo de agregar atributos únicos e melhores aos seus produtos e assim entregar, ao consumidor final, diferenciais que poderão valorizar suas formulações, além de simplesmente perfumar. O benefício de usar óleos naturais ou acordes de seus principais componentes em formulações de fragrâncias é que estes se tornam composições mais ricas, e em muitos casos, capazes de proporcionar perfumação prolongada ao produto, quando comparados àqueles sintetizados. A presença de compostos variados nos óleos, como terpenos e resinas, ajudam a promover singularidades à fragrância e até mesmo servem como inspiração às criações de produtos com descrições olfativas de produtos naturais. Croton tricolor (Euphorbiaceae), segundo avaliação inicial de um perfumista, apresentou excelentes características olfativas, o que facilitou seu uso nos estudos. A análise do óleo essencial de C. tricolor por cromatografia à gás com detector de ionização de chamas (CG/DIC) e cromatografia à gás acoplada à espectrometria de massas (CG/EM) permitiu quantificar e identificar seus principais marcadores, bem como utilizar estas informações para construção de acorde olfativo, reproduzindo o odor do produto natural. O óleo essencial de C. tricolor apresentou como principais componentes o biciclogermacreno (15,4%), espatulenol (10,5%) e o alfa-pineno (6,8%). A partir destes dados foi construído um acorde aromático que reproduziu o odor original, contendo alfa-pineno (7%), álcool fenetílico (5%), óleo de cedro (5%), óleo de laranja (0,5%), limoneno (1%), eucaliptol (0,5%) e nerolidol (0,3%). Os compostos majoritários, biciclogermacreno e espatulenol, não foram adicionados por não serem disponíveis comercialmente, por isso, usaram-se outras matérias-primas semelhantes em perfil olfativo e ofertadas no mercado, como foi o caso do uso de álcool fenetílico, óleo de cedro e óleo de laranja na criação do acorde. Os resultados evidenciaram que a criação de acordes é um método economicamente viável para a reprodução de odores naturais que podem ser utilizados em formulações de fragrâncias, além de ajudar a resolver problemas na produção e comercialização de óleos essenciais como, sazonalidade e reprodutibilidade

The use of essential oils in the fragrance industry has grown every year. The cosmetics industry has generally sought this type of ingredient, with the aim of providing its products with differentiated benefits (unique and better attributes), and thus delivering to the final consumer a differential that can enhance their formulations, besides simply perfuming their products (theirs). The benefit of using natural oils or accords of their major components in fragrance formulations makes them richer, and in many cases capable of providing prolonged perfuming to the final product when compared to synthesized products. The presence of varied compounds in the oils, such as terpenes or (and) resins, helps to promote differentiated fragrance characteristics (singularities/peculiarities to the fragrance), or (and) even to serve as inspiration for product creations with olfactory descriptions of natural products. Croton tricolor (Euphorbiaceae), accordingly to an initial evaluation of a perfumer, presented excellent olfactory characteristics, which facilitated its use in the studies. The analysis of the C. tricolor essential oil by gas chromatography with flame ionization detector (GC/FID) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS) allowed to quantify and identify their main markers, as well as to use this information to construct an olfactory accord that reproduces the odor of natural products. The C. tricolor essential oil had as main components bicyclogermacrene (15.4%), spathulenol (10.5%) and alpha pinene (6.8%). From these data, an aromatic accord was created reproducing the original odor containing alpha pinene (7%), phenethyl alcohol (5%), cedar oil (5%), orange oil (0.5%), limonene (1%), eucalyptol (0.5%) and nerolidol (0.3%). Some of the major compounds, bicyclogermacrene and spatulenol, could not be added because they were not commercially available. In these cases (therefore), other products (raw materials) with similar olfactory characteristics (olfactory profile) and commercially viable (offered on the market) were used, such as the use of phenethyl alcohol, cedar oil and orange oil in the accord creation. The results showed that accord creation is an economically viable method for the reproduction of natural odors that can be used in fragrance formulations and may help to solve problems that exist in the production and commercialization of essential oils such as production seasonality and reproducibility

Análisis de la salud en el trabajo en una empresa de cosméticos en México / Analysis of Occupational Health at a Cosmetics Company in Mexico

La industria de los cosméticos es un sector económico pujante y en continuo desarrollo a nivel mundial, en sus procesos de trabajo utiliza gran cantidad de sustancias químicas, especialmente nanopartículas, que pueden dañar la salud de los trabajadores, los usuarios y el medio ambiente. Se realizó el estudio de un centro laboral dedicado a la fabricación y venta de cosméticos localizado en la Ciudad de México, el principal objetivo fue realizar la evaluación integral del proceso de trabajo y el medio ambiente laboral, y proponer una serie de recomendaciones que contribuyan a mejorar la salud y seguridad en el trabajo. Para recoger y procesar los datos básicos de la empresa, reconstruir los procesos de trabajo, obtener los Porcentajes de Eficacia (PE) y estructurar un programa de acciones preventivas y correctivas, se utilizó la metodología llamada Modelo PROVERIFICA. Se encontró que en la empresa laboran 317 trabajadores y los principales riesgos a que están expuestos son: ruido, sustancias químicas, ventilación deficiente, calor y accidentes; y exigencias tales como posiciones incómodas, esfuerzo físico y ritmo de trabajo intensos. En la calificación del medio ambiente laboral, los peores resultados fueron debidos a la nula Participación de los Niveles Directivos (PE=56.3) y el relativo abandono de los Servicios de Salud de los Trabajadores (PE=71.4) y de la Seguridad e Higiene (PE=75.0). En otros términos, es una firma donde la gerencia ha relegado la salud en el trabajo, a pesar de los peligros que entrañan las instalaciones y las sustancias que ahí se utilizan(AU)

The cosmetics industry is in a state of vigorous growth and development around the world. Many of the processes in this industry use a large amount of chemicals, particularly nanoparticles, which can harm the health of workers, consumers and the environment. A study was conducted at a workplace located in Mexico City where cosmetics are manufactured and sold. The main objective was to carry out a comprehensive assessment of the work process and working environment, and propose a series of recommendations to help improve health and safety at work. The PROVERIFICA Model (Verification, Diagnosis, and Monitoring Occupational Health in Companies) was used to collect and process basic information about the company, to reconstruct the work processes, to obtain efficiency percentages (EP) and to structure a program of preventive and corrective actions. The company has 317 workers, and the main risks they are exposed to include noise, chemicals, poor ventilation, heat and accidents; and workplace demands such as stressful positions, strenuous physical effort andan intense pace of work. The worst problems were found to be due to lack of participation by management (EP = 56.3) and relative neglect of workers by both employee health (EP = 71.4) and occupational safety and health services (EP = 75.0). In other words, this is a company where management has marginalized the issue of workplace health, despite the dangers inherent in the facilities and substances that are used in this workplace(AU)

Colombian biodiversity, an opportunity for the strengthening of the pharmaceutical and cosmetic industries / La biodiversidad colombiana, una oportunidad para el fortalecimiento de las industrias farmacéutica y cosmética

Colombia, a country privileged by nature, where diversity of climates are created by large altitude gradients which generate a variety of ecosystems and beautiful badlands, punas, mountain forests, dry valleys, high deserts and salt flats; landscapes that have diversity of plants and animals and we are cataloged as one of the countries as the greatest diversity in the world, preceded by Brazil and followed by Indonesia, China and Mexico [1]. We have 28.000 plants and lichens; it is an invaluable heritage that can give to our country competitive advantages in the discovery and development of active ingredients for the pharmaceutical and cosmetic industry by sustainable use of our biodiversity.

Evaluation of the Brazilian Cosmetic Legislation and its impact on the industries during the 20th century

ABSTRACT Cosmetics have been used since the very first days of human life. This early and continuing consumption has resulted in the growth of the Cosmetic Industry (C.I.). The C.I. must continue to invest in the development of innovative products which are safe for the consumers. On the other hand, the Health Agency should issue laws regulating the development of products. Thus, the aim of this study was to evaluate the Brazilian Cosmetic Legislation before ANVISA and the challenges for the C.I. during the 20th century regarding the development of safe and effective cosmetics, and to show the importance of this legislation in the R&D. A Bibliographic and Documentary Exploratory Research was conducted based on safety and efficacy data contained in scientific studies and legal documents. The study showed that the creation of ANVISA was necessary because no resolution had been published about the safety and efficacy of cosmetics for the C.I. before ANVISA. However, the challenges faced by the C.I. may have had a negative impact on the health of consumers. Finally, it was concluded that the actions before ANVISA were insufficient to the C.I.. Thus, the creation of ANVISA was essential to have a regulatory basis fot the C.I.

RESUMO Os cosméticos são usados desde os primeiros dias de vida do ser humano. Consequentemente, esse consumo resulta no crescimento da Indústria Cosmética (I.C.). Com isso, a I.C. deve focar seus investimentos também no desenvolvimento de produtos inovadores, mas, acima de tudo, seguros para os consumidores. Por outro lado, a Agência Sanitária deve emitir leis que regulam o desenvolvimento desses produtos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a Legislação Cosmética Brasileira anterior à ANVISA e os desafios da I.C. no século XX no desenvolvimento de produtos cosméticos seguros e eficazes, bem como mostrar a importância dessa legislação na P&D. Para tal, realizou-se uma Pesquisa Exploratória Bibliográfica e Documental com base em estudos científicos e documentos legais. Dessa forma, o estudo mostrou que a criação da ANVISA foi necessária porque nenhuma resolução tinha sido publicada sobre a segurança e eficácia de cosméticos antes da ANVISA. Com isso, os desafios enfrentados pela I.C. poderiam ter um impacto negativo sobre a saúde dos consumidores. Por fim, concluiu-se que as ações anteriores à ANVISA foram insuficientes para a I.C. Assim, a criação da ANVISA foi essencial para ter uma base regulatória para a I.C..

Estudios para el aprovechamiento potencial de hojas de Guadua angustifolia Kunth (Poaceae), para el sector cosmético / Studies for the potential utilization of Guadua angustifolia Kunth (Poaceae) leaves for the cosmetic sector

Introducción: el aprovechamiento de residuos agroindustriales es una práctica que se trata de implementar por el impacto ambiental que representa. Objetivo: realizar un análisis bromatológico y fitoquimico de las hojas de Guadua y evaluar el efecto de algunas variables implicadas en el proceso de obtención del materia vegetal que puedan afectar el rendimiento y la actividad antioxidante del extracto hidroalcohólico. Métodos: se identificó cualitativamente los metabolitos secundarios presentes en las hojas y se complementó con un estudio bromatológico según normas AOAC. Mediante diseños de comparación simple y diseño factorial 22, se determinó la influencia del proceso de secado (natural y controlado), el tamaño de partícula (120 µm y 64 µm), edad de los cultivos (3-4 años) y el tiempo de almacenamiento de las hojas secas y molidas (1 y 6 meses) sobre el rendimiento de extracción y la actividad antioxidante ( Folin Ciocalteu y DPPH) del extracto hidroalcohólico. Resultados: las hojas secas revelan presencia de compuestos con actividad antioxidante (flavonoides y fenoles) y un 2,4 por ciento de nitrógeno menor al reportado para otros bambús. A partir de las hojas se puede obtener un extracto hidroalcohólico con un rendimiento hasta del 10,6 por ciento y con actividad antioxidante hasta de 9,2 mg ácido gálico/100g y 14,5 mg Trolox /100g. Se observó que la propiedad antioxidante del extracto hidroalcohólico y el rendimiento de extracción no varían con la edad de los cultivos (3-4 años) de donde provienen las hojas, ni con el método de secado, ni con el tiempo de almacenamiento de las hojas, mientras que si cambian con el tamaño de partícula. Conclusión: las hojas de Guadua por su actividad antioxidante son una materia prima potencial para ser usada en la industria cosmética(AU)

Introduction: the use of agro-industrial wastes is a practice that has been implemented by the environmental impact it represents. Objective: to perform a bromatological and phytochemical analysis of Guadua leaves and to evaluate the effect of some variables involved in the process of obtaining plant material that may affect the yield and the antioxidant activity of hydroalcoholic extract. Methods: secondary metabolites in the leaves were qualitatively identified and then supplemented with bromatologic study according to AOAC standards. Through a simple comparison designs and factorial design 22, there was determined the influence of the drying process (natural and controlled), the particle size (120 and 64 µm), crop age (3-4 years) and storage time of the dried and ground leaves (1 and 6 months) on the extraction yield and antioxidant activity (DPPH Folin and Ciocalteu) of hydroalcoholic extract. Results: dried leaves revealed the presence of compounds with antioxidant activity (flavonoids and phenols) and 2,4 percent nitrogen less than reported for other bamboo trees. From the leaves, one can obtain a hydroalcoholic extract with yield up to 10,6 percent and antioxidant activity up to 9,2 mg gallic acid / 100g and Trolox 14,5 mg / 100g. It was observed that neither age of the cultures (3-4 years) from leaves, the drying method, nor the time storage of leaves affect antioxidant properties and the extraction yield of hydroalcoholic extract, whereas these properties did change with the particle size. Conclusions: Guadua leaves, for their antioxidant activity, are a potential raw material for use in the cosmetics industry(AU)

Evaluación de la actividad antiinflamatoria del extracto etanólico del fruto de Passiflora mollissima (Kunth) L.H. Bailey "tumbo serrano" y su uso como activo biológico en industria cosmética / Evaluation of the anti-inflammatory activity of the ethanolic extract of the fruit of Passiflora mollissima (Kunth) L. H. Bailey "tumbo serrano" and its use as a biological asset in the cosmetic industry

Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey "tumbo serrano" es una planta nativa peruana, utilizada en medicina tradicional por sus beneficios en la salud y valor nutricional. Presenta compuestos polifenólicos principalmente flavonoides; responsables de la capacidad antioxidante y mayoría de propiedades farmacológicas. Los objetivos del presente trabajo: determinar la actividad antiinflamatoria del extracto etanólico del fruto de Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey "tumbo serrano" utilizando el modelo experimental: edema auricular inducido por TPA y su uso como activo biológico en la industria cosmética a través de pruebas de seguridad in vitro por el método Irritection Assay System (potencial de irritación dérmica) y el método HET CAM (potencial de irritación ocular). El extracto etanólico al 20% de Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey "tumbo serrano" presentaron actividad antiinflamatoria en las dosis de 500 y 1000 µg. En las pruebas de seguridad in vitro, se observó ligero potencial irritante. Conclusiones, en las condiciones experimentales se demostró que el extracto etanólico de Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey "tumbo serrano" presentó actividad antiinflamatoria y seguridad como activo biológico en la industria cosmética.

Curso virtual de Cosmetología y Dermofarmacia como herramienta de desarrollo profesional farmacéutico / On line course of Cosmetology and Dermopharmacy as a professional development tool for pharmacists

Introducción: el presente trabajo correspondió a un estudio cualitativo desarrollado para evaluar la implementación de una nueva herramienta de formación profesional farmacéutica en el marco del Programa de Recertificación Profesional Farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Objetivo: evaluar el uso de estrategias pedagógicas asincrónicas para profesionales farmacéuticos mediante el diseño de un curso virtual de Cosmetología y Dermofarmacia con acceso por Internet, el cual fue certificado por el Departamento de Desarrollo Profesional del Colegio de Farmacéuticos. Métodos: el curso se desarrolló durante dos meses, dividido en ocho módulos individuales. De los 60 profesionales que realizaron el curso, 45 concluyeron y se les envió la evaluación electrónica de la estrategia. El instrumento constaba de un formulario electrónico que se llenaba en línea con barenos de calificación y preguntas de cuantificación para evaluar el desempeño académico y el de la estrategia pedagógica como forma efectiva del desempeño de dichas actividades para la formación de los farmacéuticos. Los datos electrónicos se tabularon y analizaron utilizando Microsoft Office Excel 2007® y además se utilizó la técnica de triangulación para relacionar los datos obtenidos en cada una de las partes del instrumento. Resultados: se obtuvo una respuesta del 100 por ciento de los evaluados; el 36 por ciento fueron hombres, el 64 por ciento mujeres; y entre los principales resultados más de un 90 por ciento consideró que la estrategia era muy importante, interesante y útil. Conclusiones: la estrategia pedagógica resulta efectiva como una forma de promover la actualización profesional de farmacéuticos que por sus labores o distancia a la que se encuentran de la capital no pueden acceder a capacitaciones presenciales(AU)

Introduction: this paper comprised a qualitative study conducted to evaluate the implementation of a new tool for the pharmaceutical professional training under the pharmaceutical professional re-certification program of the College of Pharmacists of Costa Rica. Objective: to evaluate the use of asynchronous teaching strategies for pharmacists through the design of an online course on Cosmetology and Dermopharmacy, certified by the Department of Professional Development in the College of Pharmacists. Methods: this course was scheduled for two months divided into eight individual modules. Forty five of the 60 professionals enrolled in the course finished their training and were sent the electronic evaluation of the strategy. The instrument consisted of an electronic form to be filled on line with baren rating and quantifying questions in order to evaluate the academic performance and the teaching strategy as an effective way of carrying out those activities for pharmaceutical training. The electronic data were tabulated and analyzed using Microsoft Office Excel® 2007 in addition to the triangulation technique to relate data from every part of the instrument. Results: all the evaluated participants responded; 36 percent were men and 64 percent women and over 90 percent believed that the strategy was very important, interesting and useful. Conclusions: it was concluded that the teaching strategy is effective as a way to promote the professional development of pharmacists, who are unable to attend face-to-face training courses due to the nature of their work or how far away they live from the capital of the country(AU)

Perfumes e colônias no comércio ilegal / Perfumes and colognes in the illegal trade

Perfumes e colônias são elaborados a partir de uma criteriosa seleção de matérias-primas que, combinadas,conferem características únicas e de alto valor agregado ao produto. Em virtude da enorme lucratividadeque o setor da indústria cosmética proporciona, a comercialização de produtos falsificados crescecontinuamente. Este estudo analisou a autenticidade e a segurança de perfumes e colônias de marcasnacionais encontrados no comércio clandestino de São Paulo, avaliando-se os parâmetros microbiológico,citotóxico, perfil cromatográfico e de autenticidade. Houve divergências entre as características dasamostras analisadas e dos padrões de referência, as quais indicam que estes produtos não eram procedentesdas empresas detentoras das marcas. Este dado serve de alerta para intensificar a fiscalização e adoção demedidas contra a prática da falsificação, como as campanhas educativas, para esclarecer os riscos que estesprodutos podem causar à saúde e à segurança dos consumidores.

Diseño y desarrollo de dos mascarillas faciales para el acné con quitina como sustancia bioactiva / Design and development of two face packs for the acne where chitin is the bioactive substance

La industria cosmética brinda importancia al logro de un cosmético más completo, un cosmecéutico, que represente seguridad en el mantenimiento de la salud y la belleza. En este trabajo se diseñaron y desarrollaron 2 mascarillas faciales para el acné con quitina al 2 por ciento como sustancia activa. Este polímero de origen marino posee propiedades hidratantes, filmógenas, ha sido demostrada su acción cicatrizante y antimicrobiana. Se realizaron 2 diseños de experimentos con mezcla D-optimal, y se estudió la incidencia de 3 componentes en ambas mascarillas: polyquaternium-7 (salcare SC91®) en una de las variantes a ensayar y carboximetil celulosa sódica (CMC) en la otra, propilenglicol y agua en ambos casos. Se analizaron en el tiempo el pH y la extensibilidad; resultó óptima la variante 4 del diseño (salcare SC91 2 por ciento , propilenglicol 2 por ciento y agua al 91,6 por ciento ) en el caso de la formulación con salcare y la variante 5 (CMC 2 por ciento , propilenglicol 4 por ciento y agua 89,6 por ciento ) en la formulación con CMC

The cosmetics industry attaches importance to the achievement of a more complete cosmetic, a cosmoceutic representing safety in health and beauty maintenance. In present paper were designed and developed two face packs for acne using 2 chitin as active substance. This polymer of marine origin has phylmogen and hydration properties and a demonstrated healing and antimicrobial action. Two experimental designs were carried out with a D-optimal mixture and also the study of incidence of three components of both face packs, polyquaaterium-7 (salcare SC91®) in one of the variants be assayed and sodium cellulose carboxymethyl (SCC) in the other one, 2 percent propylene glycol and 91,6 percent water) in the case of salcare formula and the 5 variant (2 percent SCC, 4 percent propylene glycol and 89,6 percent water) in SCC formula

Obtenção de derivado de celulose a partir do bagaço de cana-de-açúcar com potencial aplicação nas indústrias farmacêutica e cosmética / Assessment of a gel derived from sugarcane bagasse cellulose

A tendência de se buscar o desenvolvimento de novos veículos agregando sustentabilidade e qualidade é o desafio da pesquisa farmacêutica. Assim, a busca de novas fontes de matéria-prima parece ocupar uma grande parcela dos estudos e investimentos do setor farmacêutico. Desse modo, a celulose é um exemplo de matéria-prima com alta aplicabilidade nas indústrias farmacêutica e cosmética. Temos na natureza algumas espécies de angiospermas com potencial fornecimento de celulose, tais como coco, bambu, cana-de-açúcar, entre outras. Destas, o bagaço de cana-de-açúcar apresenta teores de celulose significativos para obtenção de compostos derivados. O Brasil ocupa o primeiro lugar na produção de etanol e açúcar através da utilização da cana-de-açúcar. O presente trabalho teve como objetivo avaliar uma dispersão obtida a partir de um composto derivado da celulose extraída do bagaço de cana-de-açúcar.

The development of new vehicles combining sustainability and quality is a challenge facing pharmaceutical research. Thus, the search for novel raw material sources seems to occupy a great portion of the studies and investments of the pharmaceutical sector. One example of such a raw material with wide applicability in the pharmaceutical and cosmetics industries is cellulose. There are several angiosperm species with potential as suppliers of cellulose, such as coconut, bamboo and sugarcane, to name a few found in Brazil. Bagasse, the fibrous residue from crushed sugarcane, has a significant cellulose content from which new compounds can be derived. Brazil currently occupies first place in the production of ethanol and sugar from sugarcane. The aim of the present study was to assess a dispersion obtained from a derivative of the cellulose extracted from sugarcane pulp.

A proteção da propriedade intelectual como questão de saúde pública: o caso dos medicamentos e cosméticos / The protection of the copyright as question of public health: the case of medicines and cosmetics

O presente artigo expõe a ampla tutela jurídica do Direito da Propriedade Intelectual sobre os medicamentos e os cosméticos. Demonstra-se que, em que pese esta proteção transparecer, em um primeiro momento, temática direcionada aos interesses da iniciativa privada, comprova-se a sua relevância também à esfera pública, uma vez que alcança diretamente a saúde pública sobre o aspecto da acessibilidade da saúde, quando esta depende do fornecimento ou aquisição de medicamentos; e, da mesma forma, pode atingir, por isto, indiretamente, a saúde pública através do uso, interno ou externo, de produtos que possam afetar a saúde coletiva, como no caso dos medicamentos e cosméticos.

Aplicação de métodos de biofísica no estudo da eficácia de produtos dermocosméticos / Application of biophysical methods to study the efficacy of skin care products

O trabalho aborda a aplicação dos métodos de biofísica no estudo de eficácia de produtos dermocosméticos. A qualidade de um produto cosmético engloba a segurança de seu uso, a estabilidade da formulação, o aspecto, o sensorial e a sua eficácia. As técnicas de biofísica têm sido amplamente empregadas na avaliação do efeito de formulações dermocosméticas, principalmente devido ao fato de possibilitarem a avaliação de produtos em suas reais condições de uso, ou seja, na pele humana. A comprovação dos efeitos de produtos cosméticos e a elucidação de seu mecanismo de ação por meio de protocolos experimentais devidamente elaborados, que utilizem as técnicas de biofísica da pele, dentre outras, tornam-se de fundamental importância e, assim, a serem amplamente exploradas e ainda bastante desenvolvidas, visando à melhoria da qualidade de vida dos usuários de tais produtos.

The authors consider the application of biophysical techniques in the study of cosmetics effectiveness. The quality of a cosmetic product includes the safety of its use, the formulation stability , the visual and other sensorial aspects, and its effectiveness. The biophysical techniques have been widely used in the evaluation of the effect of formulations of topical use, mainly due to the fact of facilitating the evaluation of products in its real use conditions, that is to say, directly in the human skin. The confirmation of the effects of cosmetic products and its action mechanism, by means of experimental protocols properly elaborated using the skin biophysics is of fundamental importance. It should be thoroughly explored and quite developed seeking the improvement of the life quality of users of such products.

Lo más profundo es la piel: proxemia estilística y proceso de individuación / The most deep is the skin: stylistic proxemy and individuation process

En este artículo se analizan las dimensiones culturales del consumo de productos cosméticos en la sociedad contemporánea. Aludiendo, particularmente, el caso de la sociedad brasileña. En primer lugar se intenta una rehabilitación del consumo cosmético como categoría privilegiada para reencauzar los debates actuales de la teoría social y los estudios culturales sobre cuerpo, persona, estilos de vida, proceso de individuación y sociabilidad versus socialidad. En segundo lugar, se propone una definición más abarcadora sobre 'el arte del arreglo personal', identificando la cosmética como mecanismo arte-factual diverso en el cual se inscribe y proyecta el carácter ambivalente y paradójico de la política de auto-mejora que se define como proxemia estilística, regodeo hedonista fundado en la convivialidad, en la necesidad de compartir y 'estar juntos' maffesoliano. Esta paradoja, lejos de ser resuelta, es abordada desde la noción de ética-estética de la sociedad cosmética, usada en dos sentidos básicos: 1) como recurso analítico para entender la lógica de la seducción, la modulación de los cuerpos y los discursos relacionados con el ideal de belleza dentro de la posmodernidad y 2) como puente conceptual para analizar el orden pos-disciplinar y su transmutación en la lógica de autocontrol de los cuerpos.

Neste artigo procuramos estudar as dimensoes culturais do consumo de produtos cosméticos na sociedade contemporânea fazendo referência à sociedade brasileira. Num primeiro momento colocamos o consumo cosmético como categoría de análise privilegiada para retomar os debates atuais da teoría social e dos estudos culturais sobre o corpo, pessoa e estilos de vida, proceso de individução y sociabilidad versus socialidad. Num segundo momento tentamos uma nova definicao sobre a 'arte do enfeite', situando a cosmética como mecanismo artefatual diverso no qual se escritura e projeta o carater ambivalente e paradoxal de política de auto-melhora, quer dizer, proxemia estilística, fruição hedonista fundada na necesidad de compartilhar e o estar-juntos maffesoliano. Este paradoxo, longe de ser resolvido, é discutido a partir da noção de ética, estética da sociedad cosmética, empregada em dois sentidos básicos: 1) como recurso analítico para capturar a lógica da sedução e os discursos envolvidos com o ideal de beleza pós-moderno y 2) como guía para analisar a lógica da ordem pós-disciplinar e o auto-controle dos corpos.

In this article, we discuss the cultural dimensions of the cosmetic products consumption. Referring particularly, the case of the brazilian society. In first moment, the cosmetic consumption is used like a privileged category to analize the current debates of the social theory and the cultural studies on the body, person, styles of life, process of individualization and sociability versus sociality. In a second moment, sets a more inclusive definition of the 'art of personal care', identifying cosmetic like mechanism 'arti-factual' in which projects the ambivalent character of the policy of auto-care, at the same time, like a stylistic proxemy, hedonism joy founded in the social-share and the necessity to stay together mafesolian. This paradox, far from being solved, is taked through the notion of ethical-aesthetic of the cosmetic society, used in two basic ways: 1) like analytical resource to understand the logic of seduction, the modulation of the bodies and the discourses related to the ideal of beauty within the posmodernity and 2) like a conceptual bridge to analyze the posdisciplinar order and the changes in the policy of the bodies self-control.